בוגרי השנה בשנקר מעצבים אפנה שאינה מוותרת על שימושיות. העבודות שהציגו בתצוגת סוף השנה מעידים על כך שהם ברובם בעצם סוג של אמנים.

עיצוב: ערן צמח, צילום"רון קדמי

ידוע לכל כי יש בחיים תחומים משיקים. ידוע למשל, שפסיכיאטרים, הם לעתים קרובות דומים מאד לפציינטים שלהם מבחינת רמת המופרעות שהם סובלים ממנה, וכי שוטרים קרובים מאד לפושעים מבחינת פוטנציאל הפשיעה שלהם. המעצבים הצעירים שהציגו בתצוגת האפנה של בוגרי שנקר, הם ללא ספק קרובים מאד בפוטנציאל שלהם לאמנים. הקולקציות היצירתיות המבטאות מחשבה עמוקה מוכיחות זאת מעל לכל ספק. מעבר לכך, באופן מפתיע מרביתם הציגו קולקציות לבישות לחלוטין, כלומר, לא וויתרו על הפונקציה השימושית של האפנה.

אציין רק חלק מתוך 35 הקולקציות ששייטו להן על המסלול ויצרו חוויה אפנתית ואמנותית מרוממת, אתחיל דווקא בעיצובים של אפנת גברים. הבוגר הבולט ביותר היה ערן צמח עם קולקציה של חמישה גברים לבושים בחליפות השואבות את השראתן ממדיצה"ל.  למראה הגברים בחליפות, הדבר האחרון שמתבקש לעשות הוא להצדיע. הן היו אדומות, סגולות, כחולות, ירוקות. ולא היו בהן מכנסיים!!! הן הורכבו מ'זקט, תחתונים, נעלי צבא וכובעים. ערן צמח צבע את מדי הזית הצבאיים המשמימים בצבעים מקסימים, עמוקים ומיוחדים. מעיל הטייסים הפך אצלו למעיל אדום-ורוד הנלבש מעל תחתונים- אדומים יחד עם נעליים צבאיות. החליפות הנוספות שלו מעלות על הדעת את רובין הוד, את האווירה האנגלית האריסטוקרטית והמתקשטת של אוסקר ווילד ואת המתאגרפים הנוצצים כמו רוקי מהקולנוע. כך, מתייחסת הקולקציה שלו אל רבות מהפיגורות הגבריות בתרבות המערבית ועשויה ביד אמן.

הוא טוען כי מכיוון שלבישת המדים היא חובתו של כל מי שהולך לצבא, הם הפכו לחוויה מכוננת בזהות הישראלית. ניכר שבאמצעות הקולקציה רצה צמח לשאול שאלות על המקום הישראלי, מגדר, גבריות, נשיות ומה שביניהם.

עיצוב ערן צמח, צילום: רון קדמי

עיצוב: ערן צמח, צילום: רון קדמי

המשיך את צמח בעיצוב גברים, בייחודיות לא מבוטלת, רומי פיילו שהציג ביגוד עם צבעוניות -פולקלוריסטית, ששולבו בה מוטיבים מן היהדות בטכניקות הדפסה, רקמה וסריגה.  זו היתה קולקציית גברים מלאת נוכחות על טהרת הרב-תרבותיות, שלא גלשה למקומות נדושים אלא שרטטה סילואט גברי שונה ורב תרבותי. את התצוגה הוביל דוגמן שעל רעמת תלתליו הונחה כיפה גדולה, והוא עצמו לבוש במערכת שכללה ספק חלוק, ספק שמלת קימונו, ספק טלית יהודית. אחריו בזה אחר זה השלימו את הקולקציה דוגמנים נוספים שהציגו גם הם פריטי אופנה רב תרבותיים שהזכירו בהשפעותיהן את בגדי הכוהנים,  את התלבושת הבוכרית המסורתית ואת תלבושתם של כוכבי  מוסיקת ה"ראפ".

הצטרפה אל השניים האלה דפנה קירשנר שהציגה אף היא קולקציית רחוב גברית מעניינת שקראה לה גברים ב360 מעלות, אולי תוך ניסיון לראות בגברים דמויות "עגולות" ומלאות ולא תדמיות חד מימדיות. הגברים שלה לבשו שמלות וחליפות ורודות וכך שואלת גם היא שאלות מתחום המגדר.

עיצוב: שיר משעל, צילום: רון קדמי

עיצוב: שיר משעל, צילום: רון קדמי

בקרב המעצבות של בגדי נשים  אציין ראשית את דנה כהן שזכתה בפרס הבוגרת המצטיינת על שם פיני לייטרסדורף. כהן שילבה סריגים משומשים והרכיבה מהם מערכות לבוש יפהפיות, העשויות כסוג של הכלאה פרחונית של אריגים המשלבים מין שאינו במינו המשתלבים למרות השוני ביניהם באחדות קסומה. הקולקציה שלה יצרה סידרה של בגדי חורף קלילים כבגדי קיץ שממש מריחים מהם את האביב בצבעים ובעיצוב הקליל שלהם למרות שיועדו לחורף.

עיצוב: דנה כהן, צילום: כרמל גוטליב קמחי

בוגרת נוספת שהבגדים שלה בלטו בייחודם, היא מעיין מילס שהציגה בגדי נשים המנסים להפוך לאובייקטים במרחב. בין הבגדים שהציגה היתה שמלה- קונכייה וחליפה גברית מוגדלת, שאישה לובשת אותה ונראית עדיין נשית מאד . הבגדים שלה על כל ייחודיותם נראים עדיין לבישים לחלוטין. השאלות שמעלה מעיין מילס הן שאלות שעוסקות בצורניות, במרחב ובמגדר ואני מהמרת על כך שחשבה על קנדינסקי ועל סרטים מצויירים כאשר יצרה את הקולקציה שלה.

אפנה אמנם תמיד מתקשרת עם אירופה, פריז, מילנו וניו יורק, אך שיר משעל בחרה לשאוב השראה מהמרחב הים תיכוני שאנו חיים בו עם קולקציה ייחודית שתתאים גם למסיבת תה בדואית. הקולקציה של משעל מציגה בגדים המכילים רקמות בדואיות, ושילובי צבעים האופיניים לעבודת היד הבדואית או התימנית. בגדי הנשים שלה נראים לבישים לחלוטין ואני לגמרי רואה את הטרנד החדש של "אפנת המאהל" כהמשך לאפנת הגלביות שפשטה כאן לאחרונה. זה אכן נח, לביש, אסתטי ומכאן!

גילי צדר הציגה עיצובים של דור הy, הדור של היום העסוק באינטגרם, בסלפי וברפלקסיה של עצמו. כדרך לשקף את רוח התקופה, חגיגת האינדבידואל של צדר הדגישה פרצופי ענק על שמלות ומראות מנצנצות מתחת למעילים עם דיוקנאות עצמיים.

Shai_Tako._Shenkar_fashion_2015._Photo_Ron_Kedmi_(1)_

את התצוגה סיים שי טקו שעקבות מסעותיו בעולם ניכרה כהשראה מרכזית בעיצובים שלו המדברים במונחים של היברידיות וגלובליזציה, כאשר הדגמים כוללים מוטיבים מדמויותיהם של האלים ההודים ומאזכרים בצבעוניות ובקונספט בצורה בולטת ומעניינת את ציוריה של פרידה קאלו המקסיקנית.

יכולתי להמשיך ולהתייחס לטוב הטעם והמקוריות שהופגנו בתצוגת האפנה, והיו רבים נוספים שראוי להזכירם, אז למי שמתעניין – ניתן להתרשם מהעיצובים והשראותיהם באתר בוגרי המחלקה כאן

://http://shenkarfashion2015.com

פורסם לראשונה במגזין המקוון "פרסטיג'" /http://www.prestige.co.il/article.aspx?ID=3752

עכשיו ניתן לרכוש את "הפואטיקה של הבית" ב"אוזן השלישית" ברחוב קינג ג'ורג' בתל- אביב.